mám najeto 14 ale prostě to musím mít tip top

Jo,taky se mi stalo,že se mi zbláznil tachometr,tak jsem tam dal jinej..... a jak jsem psal,celá soustava náhon,lanovod,tachometr je tak poruchová,že jsem vyhodil náhon a je po problému proto maj všechny fichtly na původních tachometrech najeto do 3000km ... odcházeli náhony a lanovody,každýmu do roka došla trpělivost a po záběhu motoru vyhodil lanovod a čus ...

Tak lako sem promazal vazelínou skusil sem to vrtačkou a v pohodě tak asi budu muset znova sundat zadní kolo a šnek :/ Díky za odpovědi

Jo mě úplně, bůhví proč takový ten zvon se vevnitř v tachometru zadrhával a skákalo to všude možně a vzalo to sebou i takovou tu pružinku co vrací rafičku zpět. Pokud je OK (vyzkoušet na vrtačce) tak hodit fichtla na stojan, zatočit kolem a uvidíš jestli se pravidelně točí ten výstupný čtyřhran ze šneka (popř. ho namazat/přitáhnout). No a pokudj e taky OK, tak lanko - zkusit namazat, navést jinama .. nebo nové

Myslel jsem to vnitřní na venkovní mrknu

asi to lanko moc v pohodě nebude

Udělej si mezikus na soustruhu a jeto... když jsme měli krosku z čz 477 tak nám to vytočil známej na soustruhu a bylo to... rozměry? asi takle - na kliku dej magneto,do karteru vlož stator a oměř si co ti kde schází... mezikus vyplní vzniklou mezeru a usadí se do něj stator .... takže vnější rozmerem je díra v karterech,vnitřním rozměrem je šířka statoru pio a výška je potřebná vzdálenost statoru od karteru ...

Na cep kliky se sahat nemusi kuzel je jen delsi na me 250 stacilo jen o cca 1 cm vypodlozit stator..

Na starým typu tachometru mi taky oddělat nešla, ale nakonec se vyndala i s celou osičkou, ale na novějším typu tachometru (z 21ček) mi šla sundat celkem pěkně .. zkus opatrně kombinačkama za ni vzít a točivými pohyby tam i zpět ji dostat ven .. chce to trochu zručnosti a čas, ale mělo by to jít..

hohle jsem taky jednou řešil když sem to rozebíral.. ale ručička je asi na tu mini osičku nějak zalitá nebo co.. takže normálně rukou to neodděláš ale doporučil bych ten starej z jedné strany nastříhnout a vysunou a ten novej jakbysmetkk hodně zdaru

Na seriovce nepoznáš rozdíl v životnosti ZVL a SKF. Do serie plně vystačují ložiska ZVL s vhodnými parametry.

díky, neboj, všechny budou v C3

životnost dílů v seriovém motoru pio ty ložiska s přehledem překonají... tzn. bez obav při GO použít... jen upozorňění - nezapomenout C3 na klice!

jo

osbne bych to nesundaval cele... jen si stahni barvu z te casti, ktera jde do vydlice a konce co couhaji ven nechej jak byly... kdyz to vemes ocelakem do flexy (nezapomen bryle na oci), tak si myslim, ze povrch kluzaku nijak zasadne neposkodis a bude to chodit tak jak ma. usetris si praci s dalsim lakovanim...

OK, cajk, nalakuju to po zarážky + cca necelej ceňták...

dá se říct po zarážky na manžety (jen takový ty drátky) jestli to může být 4-5cm?...

OK, netuším, jak dlouhá část má být nalakovaná ?

osobně bych z toho tu barvu jednoznačně sundal...

on jakejkoliv repas tich tlumičů je víceméně na chvilku... jinak kloboučky do klasickejch čs pumpiček jsou velký... možná by se daly použít manžety z některejch brzdovejch prasátek, ty by měly ideální tvar, ale co sem našel doma, tak byly o cca 2mm větší a už tam nešly dát... nakonec sem si je vysekával z kusu kůže... jinak bacha na ty o-kr, protože mě rozměr udávanej v katalogu NESEDĚL! ... myslim, že sem nakonec použil 9x2, ale tim si nejsem jistej, každopadně si to pro jistotu oměř posuvkou, ať potom nemusíš někam zbytečně letět pro čtyři kroužky za dvěpadesát!

také nad tím přemýšlím, koupit nové české, sice jsou designově jiné, ale zase se tam dá štelovat tuhost a opravdu fungují a hlavně fungují delší dobu...

Nechat na zakázku vseknout, nebo pasuji z klasických ročních pumpicek na kola manzety které v nich tesni vzduch, ale životnost nic moc, ze strany funkce je nejlepší pořídit nove tlumice.

Mohu doporučit firmu na výbrusy válců http://vybrusyvalcu.cz/ vždy maximální spokojenost a rychlost

Nenabízí,protože se tim nikdo nezbaejvá. Dělal jsem již několik vyslověně "seriových" válců,kde vlivem lehké úpravy došlo k zlepšení dynamiky jízdy (žádné závodní dělo) a vedlejším efektem bylo i citelné snížení spotřeby (při jízdě v rozumných mezích). Už jsem tu o tom psal. Vnucovat ti to nebudu,je to tvá věc,rozhodni se ty. Jinak jsi napsal hezky,že základem je dobrej výbrus,ale funguje to v opačném pořadí,napřed úprava válce a po úpravě válce výbrus.

jasné, válec žádné hluboké rýhy nemá, je spíš hodně vylítaný, vajčko to asi bude (ted je válce původní 38mm takže nevím na kolik by to bylo třeba vybrousit tak jestli bych pak měl píst), jinak základem dobrého válce je kvalitní výbrus píst kroužky a dobré zajetí, pak se může přistoupit k dalším úpravám, jinak mnoho úprav válce ke snížení spotřeby se zas až nenabízí

Plácnu od boku 250-300,- nevim o kolik by se to brousilo,jaký to má rejhy,šišku atd... navíc teď nemam nic rozjetýho,řešim jiný důležitý věci,takže netušim,kdy bych s tim měl cestu do brusírny a s jednim válcem bych sólo nejel... přemejšlel jsi o tom vylepšení válce? Myslím,že to jinak nemá cenu,ten válec musí bejt TOP abys ho donutil jezdit líp a levnějš...

standa: vybrus jsem chtel udelat v ramci projektu snizeni spotreby proto sem chtel nejnizsi cenu. Za kolik by jsi udelal jen samotny vybrus? Pisty mam sve diky jawasss

S kvalitním pístem z FK a pokud to bude do dvou výbrusů tak zhruba 600,- . Jde to i levněji,ale já těm indickejm a jinejm levnejm pístum nevěřim... párkrát jsem zkusil levnej aušuš a vždy byl nějakej problém - vesměs v toleranci rozměrů...

Motokolo votice..bartunkovi...ale fakt bych od nich vzal vse za 500 mas pist kruhy segrovky a cep...cena akorad naskoci kdyz to mas moc sisaty a je treba brousit 2 krat.. plus 100,.,

Dle mého normální standartní cena, taky jsem tak nějak platil za sadu. Nechci rýpat, ale nač ti je výbrus bez pístu a kroužků, to stejně musíš koupit. Raději došetři 200Kč a kup celou sadu.

Pepa: díky, mozeš mě prosimtě napsat nějaký bližší kontakt nebo něco? 270 je parádní

Cena samotneho brouseni ve voticich 270 kc...a komplet valec se sadou 500 ...cece za ty prachy uz vic nedostanes....

Otázka zní kolik jsi ochoten investovat. Dej cenu od toho se to odvijí a dostaneš odpovědi jestli to je reálné. Ikdyž tady ceny smluvní moc neplatí

jo, ráfky určitě vezmu ty kvalitnější, už jenom kvůli drážkám uvnitř, které u těch méně kvalitních nejsou - pak se guma může protočit a utrhnout ventilek... středy se balotinujou - pak ten hliník vypadá jako nový Zase až moc nablejskanej fichtl se mi nelíbí, takový nikdy asi nebyl...

Jedna věc je jaké to bylo z fabriky a druhá jaká bude životnost. Za mě: pokud dáš chrom špice, tak časem začne praskat tam kde se kříží s ostatními špicemi. zinek je jednodušší, akorát se musí čistit. Středy bych doporučoval vyleštit, bude to vypadat fajně, taky to tak mám, pískovat to je trochu divný. A bacha na ty ráfky, pokud budou mít hranu tak radši nebrat, raději bych volil s kulatou hranou, s hranatými mám špatnou zkušenost a není zde zrovna kvalitní zpracování (turecko).

Dráťák je dobrej nápad, ale probrousit tu vrstvu je za studena nad mé síly(nevím jak to soudruzi dokázali, ale víc mizí dráťák než ten zinek). Nicméně po nahřátí zinek buď vysublimoval za současného vzniku nějaké jedovate s_ačky nebo změknul natolik, že dráťákem šel dolů skoro sám.

Tam kde zinkují, určitě budou umět zinek i stáhnout v rámci předpřípravy...

Za me a at to tu nehnije ti nezbyde nez poridit dratak do brusky a 80 smirek a vodrbat to...jinak v tedle koncinach sveta jeste nezakazali prez zinek fosfat a docela to drzelo

stupačky jsou v barvě karoserie.

Já tomu dávam naději,mohlo by to fungovat.

Přesná hodnota předstihu vůbec nehraje žádnou roli. Podstatný je mít vše v nějakym správnym výchozím bodu/stavu a vědět že vše je jak má být ...někde v rozumnejch mezích.... to a samý je hladina,karbec atd ... to že ti lícuje hladina neznamená nic ... zjevně je furt vysoká ... a teď je otázkou,jestli je opravdu vysoká ... falešné náznaky bohaté směsi na volnoběh s podobnými zahlceními při přechodu motoru do otáček mohou být předzvěst odcházejícího gufera pod primárem a nebo netěsnost skříně ... muže bejt moc uškrcenej filtrbox ... přicpanej volnoběžnej okruh v karbecu... a zajímavý je,že to zprvu dle barvy svíčky vůbec nepoznáš... mimojiné,jakej je objem motoru? Nemáš třeba 40mm vrtání či víc? Pak je třeba použít menší trysku volnoběhu a nebo provrtat vzdušník. Na průchodnost vzdušníku volnoběhu bych se já zaměřil jako první. Začína v hrdle karbecu tou mosaznou vložkou s minidirkou,vede k volnoběžný trysce a pak pokračuje šikmo nahoru za šoupátku. Spoustu lidí o tý dirce ani neví a přitom dělá hroznou neplechu ....

Stando: tu trysku asi vyměním to je tak jedinný, co tam je původní. Hladina je přesně, aby lícovala s horejškem plováku když ho dám na dno. Volnoběh naplno dotaženej nemám. Každopádně zkusím to ještě jednou vše projít a zkontrolovat. Mě neurazíš, neříkám, že jsem v tom borec, to vůbec ne, nastavím to sice na setiny, ale stejně si potom ještě hraju se statorem, když motor slyším běžet. Každopádně člověk se pořád učí já jsem to taky nastavoval podle těch výlisků, co jsou na motoru, tzv. od oka a pak ještě jen třeba kontrola podle měřáku

Barva svíčky víceméně prozradí bohatost směsi při plném plynu,ale ne na volnoběh. Myslim si že se na volnoběh ulejvá. Buď je vysoko hladina a nebo zacpaný vzdušniky volnoběhu,taky muže bejt rozrejpaná tryska volnoběhu. Volnoběh to drží protože bude víc přitaženej. Když je dobře seřízenej karbec i zapalování tak motor skoro nechcípne na volnoběh i když úplně povolíš šroub volnoběhu... k předstihu - nechci tě urazit,ale znam i lidi,který to měřili na setiny,ale přitom zapalování nastavovali na úplný kraviny a vůbec nevěděli co nastavujou a tak jim to ani nebylo divný... proto řikam zlatý pravidlo - když vim co dělam,tak mi stačí šroubovák a oko vidí

Jawaři: Ptám se proto, že pincky už dělám nějakej ten čas a tohle se mi stalo poprvé, že takhle blbne prostě. To že jsem napsal s těma pružinkama jestli to nesouvisí , tak bylo myšleno, jestli po odmáčknutí spojkové páčky mají pružinky dostatečnou přítlačnou sílu, protože potom jede normálně. Vim asi blbej dotaz, ale mě to prostě tak připadalo. A když máš úchylkoměr a přípravek do kterého ho dáš, tak při sundané hlavě to svedeš Otáčky drží v pohodě, neklesají když zastavím, dírky v airboxu jsem zaslepil takovými gumovými špunty(obě dvě)ale dělal to ikdyž tam nebyly, filtr jsem tam dal nově koupený.

Připadá mi poněkud zvláštní, že člověk, který se ptá na to, jestli pružinky od spojky mohou mít vliv na ulívání, umí nastavit předstih na desetiny mm. Nicméně bych chybu hledal v bohatosti volnoběžné směsi, tj. dírky v airboxu, čistota vzduch. filtru, hladina karbecu a čistota trysek. Jak se chová volnoběh např. po 10 km jízdy? Drží v pohodě nebo zpomaluje až chcípne?

To jsem nezkoušel, zkusím to dát na 2mm, obvykle dávám 1,7 mm

Co malinko vetsi predstih okolo 2mm?

mam trysku 68 a jehlu mam na druhym zarezu zhora zkousel jsem i se 3 ale rozdil jsem nejak nevidel. hladina je sestelovana tak aby licovala s plovakem kdyz ho ponorim. podle stranek na jawa50

Osobne bych skusil dat niz jehlu pojede to min ale nebide to kuckat....hladina je ok?

Trisky mas jaky?

Jasně, že přeplavím, ale on to dělá pořád ikdyž na něm hodinu třeba jezdím.

A než ho nastartuješ, přeplaviš plovakovku?

Hele svíčka je cihlová prostě jak má být

Tim to nebude ...jakou barvu ma svicka?

Pravdu má ten Pepa

Vzdy se nasobi 0,8 a dostanes prumer vrtaku...pro tebe plati 6krat 0,8tj vrtak 4,8..kdyz das 5 prd se stane

Souhlasím. Bacha kde je druhej zámek ...

Myslím, že jsi si odpověděl sám.

fuha draku nemam,, sice je pekna guma ale ja jsem prodal jednu za rok,tak to ani neberu ale jsem schopny ji mit v pondeli na skalde,, ale musi se objednat do odpoledne,, jinak co si pamatuji asi tak 0,5mm ale to uz je doba ++

http://www.fichtlkramek.cz/nahled/enduro_pneu_2_75_16.html

2,50 mám na zadku a v poho..........přední 2,25

2,25 Sirsi ani nezkousej nejni to mozny narvat na rafek...

je to blbost... musel bys rozřezat a posvářet celej rám... dát do toho bez úprav půjde akorát dvěpade motor z čz 455

Nikdy nerikej nikdy ale do cezety jawacky motor nenarves ...ikdyby si urezal drzaky uplne nedostenas ho mezi jekli...a to vubec nemluvim ze cz ma sirsi kyvku ktera taky zavadzi ...za me sezen ram 353 a vymen ze 175 tlumice a instalaci ....

Teď řeknu něco,za co to asi schytam. Teorie je teorie,někdy má zajímavé výsledky,výpočty jsou taky fajn,ale v reálu muže bejt všechno jinak ... navíc mi tu furt vyvstává otázka,kdo donutí ty vejfukový spaliny,aby se hrnuly i do těch malejch direk,když největší množství půjde středem,kde bude i největší spád (ty študovaný tomu možná řikaj největší gradient)... navíc to co píše Marek je taky logický... a z jinýjho soudku - kdyby se výfukový plyny tlačili stejně velkou silou do všech dir a otvorů tak by auta nemohly mít tak primitivní EGR ventily,protože by do sání šlo tolik spalin,že by se turbo sotva točilo a auto by sotva jelo protože kyslík ... nevim no,třeba někdo študovanej řekne,že píšu kraviny,,, ,myslim že zrovna Mito 125ccm má ze všech těhle 2T silnic nejvyšší výkon i nejvyšší dosahovaný rychlosti a člověče ono zrovna má myslim že jeden brutální vejfuk...

Jenže takové uspořádaní jak popisuje tom je nereálné právě kvůli propojení kanálů, šířce šteftů i samotnému vrtání vložky. O víření kolem přepážek a tím přiškrcení kanálu už jsem taky mluvil

Ja jen budu zvedavy a optam se jake maximalni hodnoty tlaku ve valci dosahujete na valcich takto upravenych....jde mi jen o zvedavost sam navyseni vikonu resim 250 motorem

Tvar výfuku na válcích RS je hodně podobný tvaru výfuku s pomocnýma okýnkama na novějších motorech. Někdy je k vidění i výfuk ve tvaru hříbku a to má tu výhodu, že je jednodušší na výrobu. Frezou rozjedeš vrch výfuku a spodek necháš původní.... Nějak se nemužu dopočítat tomu abych měl jeden výf. kanál větší než kanál s pomocnými okny. Nkreslil jsem si hlavní kanál 24mm s rádiusy r4 a k tomu okýnka 5mm r1,5 se spodní hranou 1mm nad přefukem. Pokud k samotnýmu výf. kanálu zvolím šířku 31mm bez zaoblení jen s rádiusy r5, tak mi plocha nad přepouštěcíma kanálama vychází o 6% menší u samostatnýho kanálu. Nehledě na to, že s pomocnýma okýnkama to může jezdit litinu a s velkou životností, což u jednoho kanálu už raději ocelový kroužek

To je jasný. Proto jsem zastáncem jednoho velkýho kanálu kterej má max šíři už od poloviny přefuků až nahoru,pak vhodný zaoblení a radiusy protože kroužek.... atd...

Mam za to, ze nejde ciste jen o plochu kanalu, ale hlavne o plochu kanalu po uzavreni prefuku. Schvalne se juknete na vyf. kanaly RS kategorie, jaky maji tvar.

přesně, můj názor je obdobný jako Standův, když si zpočítáš plochu pomocných kanálů tak zjistíš ze stačí hlavní kanál nepatrně rozšířit a jsi na stejné ploše. Navíc si kanál uměla nepřivřeš vířením v okolí přepážek. Účinnost bude u jednoduchého kanálu při stejné celkové ploše jistě vyšší. Když vezmeš maximální šířku vč. pomocných kanálů dostaneš se kvuli omezení svorníky a tak kvuli propojování výfuku s přefukem skrz čep pístu na maximální šířku kolem 36mm. Když od toho odečteš přepážky 2x2mm jsi na 32. Když uděláš pomocné kanálky 5mm tak ti vyjde že šířku hlavního kanálu musíš prakticky zachovat seriovou.

1,8mm je ještě v pohodě, jezdil jsem 1,5mm a drželo to.

Ok , díky

No je to dost málo,ale mělo by to vydržet... lepší by bylo 2,5-3mm...já osobně ty "pomocný" vejfuky nedělam vůbec. Když chci velkej vejfuk,tak prostě udělam velkej vejfuk,nějaká díra šestkou vrtákem vedle vejfuku asi moc význam nemá,ale je to jen muj názor...